Shik-v-dom.ru

Шик в Дом
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Подключение розеток шлейфом по пуэ. Особенности установки розеток шлейфом

Подключение розеток шлейфом по пуэ. Особенности установки розеток шлейфом

Подключение розеток шлейфом имеет свои плюсы и минусы. Минусом можно читать то, что при обрыве провода в группе, не будут работать последующие розетки. При меньшем числе розеток в группе надежность их повышается. Единственным плюсом можно считать экономию и простоту монтажа электропроводки.

Подключение розеток шлейфом без разрыва заземления методом пайки

Подключение розеток шлейфом по ПУЭ должно быть без разрыва проводника PE. Заземление подключается к клеммам розетки PE только ответвлением. Это связано с тем, что при обрыве проводника заземления розетка остается без защитного заземления. Мощность группы розеток не должно быть больше 3 квт и подключается к автомату 16 А. Если нагрузка группы превышает 3 квт, тогда необходимо к каждой розетке вести отдельную линию.

Последний покупать не обязательно, его можно просто одолжить или взять в аренду. Все-таки инструмент не из дешевых и нет смысла лишний раз тратиться, если в том нет особой надобности. Со всем остальным инвентарем проблем возникнуть точно не должно.

При креплении подрозетника на поверхность стены используются шурупы. Если он будет располагаться внутри, то потребуется проделать в поверхности полость. Мы будем рассматривать стандартную ситуацию, при которой к подрозетнику от щитка подводится только один кабель.

За то, поместятся ли все кабели в коробку, и без того занятую розеткой, особо переживать не стоит. Стандартный 42-х миллиметровый подрозетник спокойно вместит все, что нужно.

Для осуществления монтажных работ при соединении розеток, естественно, потребуются инструменты. Их набор достаточно стандартен:

  1. — уровень;
  2. — кусачки;
  3. — отвертка;
  4. — нож с карандашом;
  5. — перфоратор.

Шлейфовое подключение или распредкоробки?

Краем уха услышал спор (аж до зелёных соплей и сжатых кулаков) двух электриков, какой тип подключения квартирных розеток лучше: шлейфами, как в Европе, или по старинке- распредкоробки. И мне тоже стало интересно, какие реальные, на практике, плюсы и минусы у того и другого типа?

Читайте так же:
Розетка двойная внутренняя с заземлением керамическая

Дубликаты не найдены

Лига электриков

3.1K постов 19.9K подписчиков

Правила сообщества

Запрещён оффтоп, нарушение основных правил пикабу

Тупое следование ЛЮБОЙ парадигме ущербно. Всегда.

В любой конкретной ситуации обычно есть наилучшее решение, но нет одного наилучшего решения для всех случаев.

Нет.
Но надо знать все применяемые способы производства работ, их плюсы и минусы, чтобы в каждом конкретном случае выбирать оптимальный, а не тупо следовать одной «единственно верной» парадигме, которая с высокой вероятностью окажется неоптимальной для конкретного случая.

Вот только речь была вообще не о способе соединения токоведущих жил, а о том, в каких местах эти жилы соединять 😉

Монопенисуально. По ситуации..

поэтому у себя я опрессовал ГМЛ + гидропресс и забыл об этом месте.

Я обычно так и делаю. Стараюсь минимизировать распредкоробки вообще . Свет всегда расключаю в выключателях. Хотите 1-кнопочный -пожалуйста. Хотите двух-пожалуйста. Хотите поставить умный дом, и wifi реле вместо выключателя — пожалуйста, земля и фаза уже в подрозетнике. Даже при модернизации проводки, когда старая коробка остается, на выключатель кидаю 4-5и жильный кабель. Подрозетники в штукатурку — нельзя, за натяжным потолком — нельзя, торчать под обоями — некрасиво. Подрозетники самое то.

интересно посмотреть как ты уместишь розетку в подрозетник со скрутками

Углублённый подрозетник и немного сноровки

Я не писал про розетку. Я писал про выключатель. Глубокий подрозетник + маленькие wago, и место еще вполне остается.

ну и для чего сия котовасия? если для себя что бы можно было когда то сенсор воткнуть на 220 вольт с фазой и нулём тогда можно, но для клиента —90 процентов поставят выключатель и до следующего ремонта его не поменяют, помню переделывал за одним мастером—так же распредкоробки в подрозетниках, на деле оказалось всё замуровано за подрозетником без варианта добраться до скруток—он сучара поперепутал проходные выключатели, вот у меня там мозги закипали знатно, у другого такого же горе мастера каша в подрозетнике такая была что мама не горюй! так что я как бы не одобряю такое народное творчество

Читайте так же:
Розетки штепсельные сила тока

А чего там делать? Считать нужно.

Надо точно знать что будет подключено, нагрузки — пиковая, номинальная, длительная — 80% времени. По нагрузке закладываем кабель, до первой точки, дальше определяем возможность шлейфов. Например, кухня — только отдельные линии и никаких шлейфов — чего не включи то где-то под 2-2,5 кВт, например — чайник: два киловатта, хлебопечка — не менее полутора; а спальни — легко шлейфуем по паре- тройке розеток ибо длительная нагрузка на группу — зарядник от мобильника или настольная лампа да редко какой-то обогреватель. Потом просто отсекаем группы селективными дифами и на вводе — ставим противопожарное УЗО, а к вводному автомату — пускатель реле напряжения или электромагнитный расцепитель. И спим спокойно. А если не дают спать свободные деньги — дуговая защита тоже не повредит.

Тупое следование ЛЮБОЙ парадигме всегда ущербно.

Например, у вас частный дом, разрешённая мощность — шесть киловатт, и в обозримой перспективе изменений не ожидается.
«Ёлка» в такой ситуации нахер не нужна, разумно кухню снабдить тремя линиями: свет, холодильник, и одна линия на все остальные кухонные розетки, с автоматом на 16А. Как раз для того, чтобы не допустить возможности задействовать всю разрешённую мощность одновременно в кухне. Лучше пусть от перегрузки «кухонный» автомат выключается, чем главный вводной.

Не разумно. Я не зря написал «Считать нужно». У вас такой лютый лимит? Отлично. Покупаем ограничитель мощности и промежуточное реле плюс независимый расцепитель или малогабаритный пускатель на ав кухни. Что бы не перегружать проводку. Вы не учли один фактор — жена/дочка решила испечь пирожки. Средняя нагрузка по дому в текущей момент — 1..2 кВт — освещение, зарядка мобильника и т.п. Вот остальное пускай кухня и забирает. А кухня как я написал выше — чего не каснись это под ≥2 кВт. Поэтому и ограничиваем потребление кухни электроникой плюс выносим холодильник на отдельную линию.

Читайте так же:
Пральна машина бош розетка

Авто спрашивает про шлейф через подрозетник vs коробка, а не шлейф vs отдельная линия

Тогда я за рационализм — что собственно шлейфуем? Две рядом стоящие розетки? Ну и нафиг тратить 400 рублей что бы притащить в одной штробе два кабеля в распредкоробку. Шлейфуем в подрозетнике. Чёрт знает где и что в разных частях гаража? И смысл? В распредкоробку их.

ПУЭ 1.7.144 Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.

Я правильно понимаю-шлейф вообще вне закона, из-за навешанных на одно заземление нескольких розеток?

Нет, просто как минимум проводник РЕ нужно разветвлять на каждую розетку методом, обеспечивающим неразрывность соединения — только пресс гильзой или сварка, т.е. никаких ВАГО, скруток, СИЗ или сквозного подключения цепочкой через клеммы розеток. В таком случае все будет соблюдено. @troshki верно пишет про заглубленные подрозетники, в них проще разместить соединения.

Надеюсь к вашему чайнику вы подвели отдельный провод из распаячной коробки, на болт потому 1.7.142. Присоединения заземляющих и нулевых защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям должны быть выполнены при помощи болтовых соединений или сварки 🙂

Ой, пиздеееец. С каких пор заземляющие контакты бытовых розеток стали ОПЧ?

ОПЧ — это корпус металлического чайника, корпус вашей стиральной машинки, корпус духовки, корпус компьютера и т.д. А не розетки. Не передергивайте мои слова.

Если следовать ПУЭ, то стиралка является электроустановкой, с открытыми проводящими частями, и корпус должен быть заземлен болтом.

Суть данного пункта в том, чтобы вы ванну не заземляли от корпуса стиралки. А не в том что розетки не шлейфовать.

Читайте так же:
Wifi переходник для розеток

Чем отличаются винтовые зажимы на PE в щите, от винтовых зажимов в розетке? Чего вы каждую линию заземления до ВРУ не тянете? От ВРУ в стояк уходит 5 жильный кабель, на этаже орех, заземляет этажный щит, от щита идет в квартиру, там шина, от шины на клемники розеток. Где неразрывность? Т.е. разветвить PE в щите можно, а в розетке нельзя?

Мда. Окей, погнали.

ГОСТ 61140-2000 определяет то, что вы перечислили как класс защиты 1 или 1+. Токоведущие части присоединены к защитному проводнику, через вилку с контактом PE прибор соединен с защитным проводником стационарной проводки. Какие болты? Когда найдете на корпусе стиралки или ПММ болт со значком заземления как в металлическом щите — дайте знать. Правила исполнения ОСУП/ДСУП исчерпывающе объясняют установку системы уравнивания потенциалов и защиты.

Это и ежу понятно. Не понятно только к чему эта фраза.

Тем, что орех и ГЗШ — разветвление, розетки в ряд шлейфом — последовательное соединение. Стянуть все линии РЕ в ВРУ или хотя-бы в ЩЭ было бы прикольно, жаль только дорого.

Окей. Зачем валить в одну кучу ПУЭ и ГОСТ? Когда вам нужно, вы ссылаетесь на одни аргументы, когда неудобно, приводите другие. ВРУ-ОРЕХ-ШИНА PE-розетка это не шлейф, а ШИНА PE-КЛЕММА РОЗЕТКИ-КЛЕММА ВТОРОЙ РОЗЕТКИ это шлейф? Нормально — да?

По ПУЭ холодильник — электроустановка. «1.1.3. Электроустановка — совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.»

Где вы видите ссылки на ГОСТ — этим можно, этим нет? Т.е. стоит в Магните морозильный компрессор, туда заземление привели и под болт закрутили. А в холодильнике тот же морозильный компрессор — сразу ГОСТ, пусть через вилку заземляется. Двойные стандарты?

Читайте так же:
Розетка телефоны самсунг раскладушки

«На пальцах — неразрывность должна соблюдаться на участке от ГЗШ до точки подключения потребителя» — приведите текст ПУЭ дословно, а не в своем трактовании.

А давайте посмотрим на обычный кондиционер 🙂 Вы его втыкаете в розетку, подключаете внутренний блок, и ШЛЕЙФОМ (о как это можно! это же запрещено ПУЭ. ) тянете кабель к внешнему блоку, где подключаете заземление внешнего блока как правило на болт. Куда смотрит Ростехнадзор? Всем срочно надо ДСУП до внешнего блока!

А если почитать ПУЭ:

«1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.

ГОСТ 17703 Определение коммутационного аппарата Коммутационный аппарат – это электрическое устройство служащее для пропускания электрической энергии и коммутации электрическое цепи. Розетка пропускает? Коммутирует?

Т.е. штепсельная розетка является коммутационным аппаратом, ручного действия, так же как и выключатель и рубильник, соотвественно требования неразывности PE для них не соблюдаются. Вы же можете включить два сетевых фильтра последовательно?

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector