Shik-v-dom.ru

Шик в Дом
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Смарт коннектор для фаркопа своими руками

Смарт коннектор для фаркопа своими руками

Самодельный смарт коннектор фаркопа

На сегодняшний день большинство автопроизводителей стремятся оснастить свою продукцию максимальным количеством современных электронных систем. Однако все дополнительные устройства могут оказать пагубное влияние на автомобильную проводку и привести к печальным последствиям. Это часто происходит в тех случаях, когда оборудование подключается напрямую.

Сборка модуля согласования своими руками

Модуль согласования собрать и установить можно самостоятельно.

Блок согласования — это устройство, которое обеспечивает согласование системы управления автомобиля и прицепа. Он переключает противотуманки на прицеп, осуществляет контроль за поворотниками, а также выключает парктроники, когда прицеп подсоединен к авто.

Установка фаркопа на ВАЗ 2107

Для монтажа фаркопа на «семёрку» понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • дрель с набором свёрл;
  • комплект гаечных ключей;
  • пассатижи;
  • грунтовка;
  • изолента;
  • антикоррозийная мастика.

Набор материалов и инструментов

Как установить фаркоп

Процесс монтажа прицепного устройства на ВАЗ 2107 производится в следующей последовательности:

  1. Убирают коврик с багажника.
  2. Берут фаркоп и прикладывают его для разметки к днищу машины. Помощник удерживает конструкцию, а второй человек размечает место установки мелом.

Фаркоп перед устанокой

Обработка отверстий

Монтаж фаркопа

Видео: установка прицепного устройства на «семёрке»

Схема соединений в электропроводке

Левая клемма и правая по распайке отличаются. Слева контакты идут в простом порядке:

  1. Свободный
  2. Противотуманка
  3. Масса (чёрный)
  4. Поворотник
  5. Стоп-сигнал
  6. Габарит

Почти это же будет и справа:

  1. Свободный
  2. Задний ход
  3. Масса (чёрный)
  4. Поворотник
  5. Стоп-сигнал
  6. Габарит

Нет смысла вести к розетке шнур от каждой из клемм. С левой стороны вообще можно взять только два сигнала. И тогда схема выглядит просто (рис. 1).

Ещё проще схема будет выглядеть, если соединить контакты 5 и 7 (рис. 2). Шнур с клеммы 6Л тогда не используется.

На Рено Дастер подключение розетки фаркопа лучше проводить по схеме 1. А иначе на одном шнуре (6П) будут «висеть» три лампы. Задайтесь вопросом, к чему это приведёт.

Правый жгут, который протягивают от муфты до «квадрата», спрятать будет некуда. Ну а все шнуры слева отлично скрываются под пластиком.

Багажный отсек Дастер

Получается парадокс – где проводов много, там они идут «открыто». Но схему можно переработать.

Знайте, что к контакту 2 может подключаться «подсветка номера». И тогда сделайте следующее: в розетке соедините клеммы 2 и 7 либо 2 и 5. К негативным последствиям это не приводит.

О подключении «массы»

Если «массу», то есть контакт 3, подключать по всем правилам, надо снимать правый фонарь. Под ним будет «шпилька» (на фото её нет), на которую накручивается гайка.

Правый фонарь Дастер, снять

Шпилька – немного выше

Сама шпилька находится сверху, то есть над фонарём.

Изготовьте «лепесток», который накидывается на шпильку и прижимается гайкой. Шнур «массы» припаивают к лепестку.

Те, кто не хочет снимать фонарь, припаивают шнур к контакту разъёма. Номер клеммы в разъёме – цифра 3, и слева, и справа. Есть ещё более простой способ – «лепесток» можно припаять к кузову. Используйте что-то одно.

Подключая к розетке «массу», возьмите шнур большего сечения, чем используете для остальных контактов. Стандартный метод расчёта: на 1 кв. мм приходится 10 Ампер.

О технологии

Чтобы подключиться к любой из клемм, сделайте следующее:

  1. Отключите разъём, откройте на нём крышечку;
  2. Клемму выводят из разъёма, поджимая её отвёрткой;
  3. К «штатному проводу» припаивают ещё один, и сверху одевают «термоусадку»;
  4. Проводят сборку.

Результат всех стараний показан на фото.

Разъём правого фонаря Дастер

Здесь подключали поворотник

Если на штатной проводке останется любой след, гарантия на «электрику» закончится! Можно купить разъёмы «папа-мама», чтобы изготовить удлинители. Отводы делаются от удлинителей, а штатные узлы не затрагиваются. Артикул разъёма: 0988211060, 0988251060.

Установка фаркопа на Рено Дастер включает и монтаж розетки. Заботьтесь о следующем:

    Пусть к розетке подводятся два жгута. Тогда используйте гофру-разветвитель. Если подходящей детали нет, используйте две гофры (см. фото);

Монтаж фаркопа на Дастере

Пара гофр никому не помешает

Проблему с любым несоответствием поможет решить изолента.

Знайте о долговечности розеток из пластика: одной такой розетки, судя по отзывам, «хватает» на один сезон. Лучше, если корпус будет выполнен из карболита, силумина или алюминия. Ну а цены на качественную оснастку бюджетными не бывают.

Делаем блок согласования своими руками

Смарт-коннектор – это довольно простое устройство, которое вполне может изготовить любой автолюбитель, смыслящий в электронике и умеющий паять.

Для этого потребуются:

  • Плата (на нее в дальнейшем устанавливаются диоды и реле).
  • 5 диодов (или столько, сколько вам потребуется).
  • 5 реле (их количество должно совпадать с количеством реле).
  • Коробка или любой корпус, в который будет установлено устройство.

Далее, можно приступить в непосредственной сборке коннектора:

  • Монтируйте диоды на плату.
  • Установите на нее реле.
  • Подсоедините кабели, используя схему, указанную ниже.
  • Поместите готовый коннектор в корпус.
  • Готово.

После этого остается только подсоединить блок согласования по обычной типовой схеме.

Сравнительная таблица по характеристикам и ценам блоков согласования

Схема подключения блока согласования Smart Connect

022-0071

Внимание! Подключаем!

Подкатываем прицеп к автомобилю сзади. Цепляем замок к фаркопу. И соединяем разъёмы.

Ответственный этап, который можно осилить самостоятельно по схеме.

17

На схеме видно, что блок согласования напрямую питается от аккумулятора и подключает приборы прицепа по команде бортового модуля.

Фотоотчет Установка и подключение фаркопа на VW T5 Transporter

Вначале о том, какой фаркоп лучше всего устанавливать на Т5. Конечно же оригинальный . Ну или сделаный по типу оригинального.
Вот так он должен выглядеть:

Шар может быть съёмным или нет – не важно (при быстросъёмном шаре цена фаркопа раза в 2 выше), главное, чтобы фаркоп заменял собой заднюю стальную балку бампера. Иначе возникнуть проблемы при установке, как у меня – при установленном фаркопе эта балка бампера не вставала на место – пришлось доработать болгаркой и напильником.
Можно, конечно, было её и не ставить, но при наезде сзади чуть левее или правее фаркопа удар прийдётся прямо в кузов – вместо бампера будете его ремонтировать.
Обратите внимание на крепёжные болты – в оригинале фаркоп крепится к кузову 6-ю болтами М12.

У меня был такой фаркоп:

Работать лучше на яме или на подъёмнике, но можно и просто на земле (менее удобно).
Порядок работ:
1. Снимаем запаску (у кого она есть ) и пластиковую защиту днища под запаской.
2. Снимаем пластиковый «задний бампер» — точнее его облицовку.

(откручиваем задние фонари (по 2 самореза в каждом), сдвигаем каждый фонарь наружу с 2-х болтов со сферическими головками, выкручиваем пластиковые пистоны (поз. 3) и осторожно (чтобы не сломать пластиковые «крючки») сдвигаем вверх левую и правую пластиковые декоративные накладки под фонарями (поз. 2), далее выкручиваем все оставшиеся пистоны и шурупы облицовки бампера (по 2 самореза в колёсных арках, причём по 1-му спрятано под подкрылком (поз. 6) – отгибаем пластиковые подкрылки) и сдвигаем облицовку бампера назад).
3. Откручиваем 4 болта М8 и снимаем собственно стальную балку заднего бампера.
4. Откручиваем 6 болтов М12 и вынимаем 2 стальных прямоугольных усилителя (усилитель показан стрелкой, см. фото) слева и справа авто.

Зубилом (в тисках или на твёрдом основании) срубаем с усилителей 4 квадратные гайки М12, мешающие установке фаркопа.
5. Под 4 «дальних» болта крепления фаркопа подкладываем шайбы, толщиной 2-3 мм (для компенсации толщины прямоугольного усилителя),

В принципе, шайбы можно и не ставить, но при затяжке будет деформироваться металл лонжерона под болтами.
6. Подгоняем болгаркой и напильником стальную балку бампера по месту. (Занятие долгое, нудное, не для слабонервных . Вот почему лучше ставить фаркоп по типу оригинального.)

7. Наживляем все болты и проверяем правильность сборки – параллельность кузову.

8. Антикорим всё и вся и затягиваем болты нужным моментом (указаны в руководстве к фаркопу). На моём фаркопе было 6 болтов М10. В оригинале – 6 болтов М12. Т. е. оригинальный фаркоп в 1.44 раза «крепче». Хотя при желании болты можно было бы и заменить .
9. Ставим всё назад, кроме левого фонаря, розетки фаркопа и собственно шара ТСУ.

tdg2004

  • Сообщения 333
  • Реакции 19
  • Баллы 0

tdg2004

Мастер советчик
  • 05.05.2010
  • #2

Теперь электрическая часть.
1. Делаем из картона шаблон кронштейна розетки. Гнём по месту картон (для определения угла гиба), затем размечаем стальной кронштейн и гнём и обрезаем уже его.

Максимально «прячем» розетку вверх и ближе к оси симметрии фаркопа – чтобы не оторвать при наезде на кочки-бордюры.
2. Ставим розетку. Проверяем, входит ли "папа" в "маму".

Подрезаем пластиковую облицовку бампера (ножом).
3. Прокладываем проводку розетки к левому фонарю снаружи кузова под бампером и крепим пластиковыми хомутами. Бампер и облицовку снимать не надо.

4. Провода подключал по европейской схеме. Клемму с аккумулятора не снимал, зажигание выключено. Номера контактов на «маме»:
1 (L) левый поворот
2 (54G) 12В ((+) опция) — ничего не подключал, возможно нужно было подключить фонарь заднего хода.
3 (31) Масса (-)
4 ® правый поворот
5 (58R) правый габарит и подсветка номера
6 (54) стоп — сигнал
7 (58L) левый габарит

Левый поворот, левый габарит и стоп-сигнал – подключение см. фото:

Далее снимаем слева в багажнике картонную «обивку», и отсоединяем средний разъём (синий). На фото показан снятым стальной кронштейн крепления разъёмов, но его можно не снимать. Внимание! Нижний (серый) разъём с 2-мя проводками — это АБС. Его не снимайте (во всяком случае, при включенном зажигании) — иначе прийдётся подключать компутер и стирать ошибку.

Присоединяем правый габарит и правый поворот – см. фото:

и массу (на специальный болт, приваренный к кузову, рядом с разъёмами).
Всё.

Сам шар не устанавливал – прикручу в любой момент, как потребуется.

tdg2004

Мастер советчик
  • 27.05.2010
  • #3

tdg2004

Мастер советчик
  • 19.12.2010
  • #4

Admin

Создатель сайта
  • 20.12.2010
  • #5

Den_of_Evil

Мастер советчик
  • 20.12.2010
  • #6

tdg2004

Мастер советчик
  • 05.01.2011
  • #7

autobat

Просто заглянул
  • 19.09.2011
  • #8

murz88

Автопользователь.
  • 24.04.2013
  • #9

Необходимо отметить, что пластиковые держатели – клипсы под номерами №№ 3; 4; 5; 8; и 10 – однотипные (одинаковые). Всего их 20 штук. Эти пластиковые клипсы крепятся в посадочных отверстиях очень плотно (крепко).
Не менее крепко (надёжно) держится (посажена) в гнездо самой рабочей (крепящей нижней) части клипсы и распорная — верхняя часть клипсы с плоской шляпкой (имеющей шестигранное отверстие под торцевой ключ).
Открутить (выкрутить) верхнюю распорную часть клипсы из нижней части, чтобы ослабить и извлечь всю клипсу, не всегда получится. Торцевой ключик начинает проворачиваться (слизав пластиковые грани) в отверстии шляпки верхней (распорной) части клипсы. Даже, применение силового инструмента, типа малой фомки (для излечение клипс), не даёт положительного результата – у верхней клипсы просто отваливается (отрывается) пластиковая головка (плоская шляпка от распорного штыря. Шляпка отрывается, а распорный штырь остаётся в своём посадочном гнезде, что препятствует свободному удалению всей пластиковой клипсы и демонтажу деталей кузова автомобиля.

Желаемый результат (по извлечению пластиковых крепёжных клипс без их разрушения) можно достичь чуть приподняв (тонким инструментом) шляпку верхней распорной части крепёжной клипсы и «пшикнув» под шляпку, на распорный штырь, маленько жидкой (или мыльной) смазки. Смазав таким образом, даже прикладывая незначительное усилие (чуть поддев и потянув), из монтажной (крепёжной) клипсы – легко и быстро, без разрушения, выходит (поднимается, ослабив напряжение фиксации) распорный пластиковый штырь (с верхней плоской шляпкой, шестигранным отверстием) – вся крепёжная (монтажная) клипса легко из из посадочного отверстия, что позволяет свободно демонтировать детали кузова автомобиля.

Съёмный фаркоп, на родном сервисе – 10.700 рублей.
Родной жгут проводов, на родном сервисе — 11.300 рублей.
Работа по установке – отдельная плата.
Любопытно ознакомиться:

«Собираюсь ставить фаркоп на T5. »

«Думаю что самостоятельно у тебя вряд ли что получится, в т5 стоит (хитрый) блок который отвечает за всю электрику в авто и чтобы подключить разъем нужно его прописать в (мозги) в противном случае этот (хитрый) блок вырубит электрику в авто.»

«….оригинальная проводка которая поставляется отдельно(не установленная на заводе)производится фирмой westfalia,стоит в москве 2800р.подключается очень просто,но надо бампер снимать,у меня на мультиване подключенно прямо к фонарям(провода просунуты через сливы конденцата и зажаты под дорожки контактов)сейчас заказал нормальную проводку,скоро поставлю,и ничего прописывать не надо и ничего не вырубается,вот на Crafter там всё сложнее,на него и проводка 9000р стоит а у дилера ещё дороже…»
http://towbar.ru/files/321451e.1.pdf

«…проводка из оригинального комплекта тянется до торпеды и до моторного отсека.. подключается к АБС и АСЦ
эти системы в машине адаптируются для езды с прицепом т.е. учитывает наличие прицепа в работе систем стабелизации.
ну и соовтетсвенно прописывается в мозгах — учитывается в работе парктроника. »

«Ставил себе фаркоп,покупал оригинальную проводку,выкинул старую ,новую тянул до разъема под передним сидением,хотел чтобы на приборной панели высвечивалось,что подключен прицеп.Но ничего не получилось Т-5 не видет прицепа,а при подключении фишки прицепа все работает.Может и правда в мозгах нужно прописывать?»

«…конечно нужно прописывать. у мене даже когда с аварийкой стоишь — на приборке моргают поворотники и в углу еще одни – фаркопные…»

«Фаркоп ставили немцы дополнительно, есть реле как на фото у бэтмана и протянуты два провода к самой приборке, но на приборке не работают лампочки прицепа. Собственно вопрос что нужно сделать что бы все заработало как надо и можно ли это сделать с помощью VAGа (если да то как).»

«Лампочка прицепа это какая? со стрелками зеленая?»
«Зеленая стрелка с 1. Должна загораться вместе с основной лампой поворотника на щитке, если не горит, то это говорит о том что на прицепе не работает поворот (как бы контролька поворотов прицепа).»

«как бы знать номерок для GP ?»

7E1055202 или 7E1055204
зависит от комплектации
http://www.vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f. 25&start=30
888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
"Фаркоп — подключение через фонари = получится ?"
«Вопрос к знатокам .Ав-ль Т-5 2004 г.в. без наваротов ,правда есть АБС и ЕСП ,без БКомпьютера дв. АХС ,механика ,возможно ли подключить прицеп от фонарей напрямую (чз розетку конечно ) — без блока согласования ? Или в связи с этим что то заключит и не будет работать ?»

«Подключил только поворпотники и стоп сигнал чтобы дотянуть .Проехал 60 км — всё нормально ,но есть нюансы — поставил светодиодные лампочки на СТОП ,иначе загорается противотуманный фонарь и лампочка на приборке…»

«…для розетки фаркопа на борту есть разъём ( мама), в комплекте электрокабеля фаркопа должен быть ответный разъём ( папа). Не торопитесь поджечь автомобиль…»
«…..где эти мамы и папы ,в комплекте ничего не было ,т.к. наверное не оригинал .Поджечь наверное не получится ,а блок какой сгореть наверное может …..»
«Этим блоком может оказаться Блок бортовой электроники.
Эта тема уже обсуждалась. Посмотрите по форуму, зайдите в архивный форум. Откройте схему электрооборудования VW T5;»

". Подводные камни подключения световой сигнализации прицепа напрямую от задних фонарей:
— СТОП-сигнал: питание идет от ПР. через выключатель на лампы; нагрузка возрастает только на выключатель и ПР.
— ЗАД.ХОД: то же самое;
— ПТФ : то же самое;
— ГАБАРИТы : питание идет через выключатель света и ПР. от замка зажигания; нагрузка возрастает и на замок зажигания;
— ПОВОРОТники : питание идет от Блока бортовой электроники ( Блока управления бортовой сети); Нагрузка возрастает на указанный блок и может вывести его из строя;
Вывод:
— Светодиодные лампы ОБЯЗАТЕЛЬНО применять на указателях поворотов;
— Светодиодные лампы РЕКОМЕНДУЕТСЯ применять на габаритах;
— Светодиодные лампы ЖЕЛАТЕЛЬНО применять на указателях тормоза и ПТФ;
— Или применять, где наибольшая опасность, питание через простые реле.
— Применение питания напрямую от фонарей возможно, но, пожалуй, "до поры до времени".
….в немецком комплекте сцепного устройства (для Т4 например), кабель розетки на автомобиле имеет реле и на торпеде устанавливается контрольная лампа подключенного прицепа…."

Установка электрики

На втором этапе фаркоп 150-й Прадо подключается к розетке. Этот этап необходим, чтоб автовладелец мог управлять поворотниками на прицепе, огнями заднего хода и огнями в темное время суток. Обычно в инструкции к комплекту идет отдельная инструкция по соединению электрики автомобиля с электрикой ТСУ.

Проводка в Тойоте Прадо 150 модели для соединения с фаркопом проведена в багажник в отсек с задней оптикой. Если покупать фирменное тяговое устройство, цвет проводов на нем и в автомобиле будет совпадать. Водителю останется только соединить провода и закрепить розетку рядом с прицепным устройством.

Дополнительно рекомендуется установить блок согласования. Он предотвращает вероятность короткого замыкания и поломку электрики в случае неполадок с сетью.

Блок согласования нужен для автомобилей, которые часто эксплуатируются без прицепа, чтобы не вывести из строя предохранитель.

Процесс подключения фаркопа к автомобилю Прадо 150 занимает 2-3 часа. Но не стоит экономить на ТСУ, игнорировать инструкции и спешить в процессе сборки.

голоса
Рейтинг статьи
Читайте так же:
Устройство розетки под антенну
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector