Shik-v-dom.ru

Шик в Дом
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Переменный резистор

Переменный резистор.

Резистор (лат. resisto — сопротивляюсь) — один из наиболее распространенных радиоэлементов, а переменный резистор в простом транзисторном приемнике исчисляется до нескольких десятков, а в современном телевизоре — до нескольких сотен.

Переменный резистор — это резистор, у которого электрическое сопротивление между подвижным контактом и выводами резистивного элемента можно изменять механическим способом.

Резисторы выступают как нагрузочные и токоограничительные элементы, делители напряжения, добавочные сопротивления и шунты в измерительных цепях и т. д. Основная задача резистора — оказывать сопротивление, то есть перекрывать протекание электротока. Сопротивление измеряют в омах, килоомах (1000 Ом) и мегаомах (1 000000 Ом).

Переменный резистор

Основные производители

Переменные резисторы — устройства, позволяющие изменить силу напряжения или тока за счет изменения величины сопротивления. Купить данные электронные компоненты можно в нашем интернет-магазине.

Делая покупку у нас, вы всегда можете рассчитывать на высокое качество товара, а также на доступную цену. «Промэлектроника» предлагает, как импортные, так и отечественные товары. Благодаря широкому ассортименту, наши клиенты всегда имеют возможность приобрести необходимые им компоненты надлежащего качества и в нужном количестве.

Маркировка SMD резисторов

С маркировкой SMD немного сложнее, размеры SMD резисторов не позволяют нанести на них цветовые кольца либо написать номинал. Поэтому маркируются они 3 или 4 цифрами, кроме резисторов типоразмера 0402. Значения резисторов типа 0402 можно найти в таблице. Остальные имеют следующий порядок маркировки.

Резисторы с допуском до 10 % имеют в маркировке 3 цифры, где первые 2 цифры – это номинал резистора, а последняя – обозначает десятичное значение.

Пример маркировки SMD резисторов:

Резистор с 3 символами

Резистор с цифрами 222 – означает 22 * 102 = 2200 Ом или другими словами 2,2 кОм.

Резистор с 4 символами

Резисторы с 4 символами имеют допуск 1 %, подсчет проводим аналогичным образом: 4422 это 442*2 * 102 = 44,2 кОм

Пример маркировка SMD резисторов

Бывают также smd резистор без маркировки, таких резисторов сопротивление равно 0, нужны они просто чтобы заполнить пустое пространство в плате, их еще называют нулевыми резисторами.

Использованием кодов в настоящее время – самый популярный способ маркировки SMD резисторов, основанный на табличных кодах каждого показателя.

Маркировка SMD резисторов по EIA-96

Четырехзначное обозначение параметров резисторов не является оптимальным методом. Все же для четырех символов места на малогабаритных корпусах недостаточно. Поэтому приборов с точностью 1% для форм-факторов ниже 0805 применяется другая система маркировки, состоящая из двух цифр и буквенного символа. Такое обозначение вводится стандартом EIA-96, согласно которому две цифры означают номинал в омах, а буква – множитель.

Читайте так же:
Схема двухклавишного выключателя с диодом

Таблица кодов и значений маркировки резисторов

В стандарте EIA-96 нет прямого соответствия между цифрами маркировки и номиналом. Фактическому значению сопротивления сопоставлен код. Чтобы определить значение сопротивления, надо обратиться к таблице:

Таблица 1. Таблица кодов и значений маркировки резисторов по EIA-96.

Таблица кодов и значений маркировки SMD резисторов.

Так, коду 20 соответствует значение 158 Ом, а коду 69 – 511. Очевидно, что запомнить соответствие кода и номинала очень сложно. Поэтому рекомендуется пользоваться таблицей или онлайн-калькулятором.

Таблица множителей

Таблица множителей меньше, но также неочевидна и сложна для запоминания:

Таблица 2. Таблица значений буквенных множителей в маркировке резисторов по EIA-96.

КодМножитель
Z0.001
Y or R0.01
X or S0.1
A1
B or H10
C100
D1000
E10000
F100000

Это означает, что полный номинал резистора, имеющего маркировку 22А, равен 165×1=165 Ом, а 44B – 280×10=2800 Ом = 2,8 кОм.

Сообщение от straus

Так как даташит не найти, помогите установить где у него какой вывод.
Вот данные замера сопротивление при крайнем левом положении регулятора.
Нумерация контактов с лева на право (если смотреть на ручку потенциометра, ножки в вниз)
1-2 24,7 ком
1-3 24,7 ком
1-4 24,7 ком
1-5 24,7 ком
1-6 73,8 ком
1-7 49,4 ком
2-3-4 замкнуты
2-5 48.8 ком
2-6 49.1 ком
2-7 24,7 ком
3-5 48,8 ком
3-6 49,1 ком
3-7 24,7 ком
Крайнем правом замеры не проводил, но там замкнуты контакты 2-6
Помогите темному Вот на всякий случай данные контактов на плате куда он будет ставится R CEN, R IN, L IN, R OUT, L OUT, GND, L CEN
Замеры делал мультиметром UNI-T M890, так что точночть соотвествующая

Дополнительно выкладываю замеры при повороте ручки потонцеометра вправо (приблизительно на середину)
1-2 25 ком
1-3 25 ком
1-4 0.4 ком
1-5 24,3 ком
1-6 74,7 ком
1-7 50 ком
2-3- 24.8 ком
2-4 50 ком
2-5 74.1 ком
2-6 25.6 ком
2-7 0,9 ком
3-4 25 ком
3-5 50 ком
3-6 50 ком
3-7 50 ком
4-5 24.8 ком
4-6 75 ком
4-7 50 ком
5-6 94.6 ком
5-7 74.3 ком
6-7 24.8 ком
Они, кототорые на 7 ног, бывают single standard и single center TAP https://lib.chipdip.ru/995/DOC000995737.pdf
Какой у меня?

Вот кусок схемы с резистором vr201

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Созданные темы

Реостат.

Реостат

Реостат (переменный резистор, включенный по схеме реостата) в основном используется для регулировки силы тока. Если мы включим последовательно с реостатом амперметр, то при перемещении ползунка будем видеть меняющееся значение силы тока. Резистор R_1 в этой схеме исполняет роль нагрузки, ток через которую мы и собираемся регулировать переменным резистором. Пусть максимальное сопротивление реостата равно R_ , тогда по закону Ома максимальный ток через нагрузку будет равен:

Здесь мы учли то, что ток будет максимальным при минимальном значении сопротивления в цепи, то есть когда ползунок в крайнем левом положении. Минимальный ток будет равен:

Вот и получается, что реостат выполняет роль регулировщика тока, протекающего через нагрузку. В данной схеме есть одна проблема — при потере контакта между ползунком и резистивным слоем цепь окажется разомкнутой и через нее перестанет протекать ток. Решить эту проблему можно следующим образом:

Включение реостата

Отличие от предыдущей схемы заключается в том, что дополнительно соединены точки 1 и 2. Что это дает в обычном режиме работы? Да ничего, никаких изменений Поскольку между ползунком резистора и точкой 1 ненулевое сопротивление, то весь ток потечет напрямую на ползунок, как и при отсутствии контакта между точками 1 и 2. А что же произойдет при потере контакта между ползунком и резистивным слоем? А эта ситуация абсолютно идентична отсутствию прямого соединения ползунка с точкой 2. Тогда ток потечет через реостат (от точки 1 к точке 3), и величина его будет равна:

То есть при потере контакта в данной схеме будет всего лишь уменьшение силы тока, а не полный разрыв цепи как в предыдущем случае.

С реостатом мы разобрались, давайте рассмотрим переменный резистор, включенный по схеме потенциометра.

↑ Вскрытие покажет. Потенциометр СПЗ-30 изнутри

Будем считать, что сопротивление между крайними выводами измерено, существует, не сильно превышает указанное на корпусе и не «плавает». В противном случае деталь можно спокойно выбросить, ну или пустить на запчасти. Где-то в литературе встречал способ изготовления из деталей СП3, малогабаритного многопозиционного переключателя.

Отгибаем 4 усика, помеченные стрелками, и снимаем крышку. Любуемся на нехитрый внутренний мир:

А пока, небольшое «лирическое отступление».
Почти к каждому, кто связал свою жизнь с радиолюбительством, рано или поздно все знакомые, родственники, родственники знакомых и знакомые родственников тащат на ремонт свою убитую технику. Бывает что и из-за «хрипатого» регулятора.

Приносящие делятся на две категории.
1. Простые пользователи — как правило, несут свой аппарат сразу же, как только неисправность дала о себе знать.
2. Более или менее продвинутые пользователи — перед тем как принести, пытаются исправить сами, пользуясь своими «знаниями» или советами «знающих».
От таких частенько слышал примерно такой монолог: «Я сам пытался сделать. Спиртом, водкой, „тройным одеколоном“ протирал. Маслом капал, карандашом подкову натирал, толчёный карандаш с маслом смешивал и капал. Пара дней и снова то же самое. Сделай что-нибудь! Задолбало, блин. »

Вот так и выглядят обычные советы, которые гуляют в народе и даже иногда помогают (иначе б не гуляли).

Действительно — глядя на заляпанную старой почерневшей смазкой угольную «подкову» первая мысль, которая приходит в голову — почистить всё это хозяйство прямо так — через щель между диэлектрической шайбой одетой на вал и стенкой пластмассового корпуса.
Но всё же лучше продолжить разборку. И доступ к очищаемым поверхностям лучше будет, а там глядишь — и ещё что интересное обнаружится.

Разгибаем упорное кольцо:

И вытаскиваем ось, вместе с текстолитовой шайбой с закреплённым на ней подвижным контактом.
Сразу же внимательно рассматриваем состояние угольного слоя на «подкове».

В данном случае неплохо сохранился. Значит, в дальнейших действиях есть какой-то смысл. Если же он стёрся настолько, что на месте где должен быть графит видно текстолитовую основу — «медицина бессильна». Хотя если честно — за время с 80-х годов встречал только два (!) настолько затёртых переменника. Один из них стоял в магнитофоне «Маяк-232», работавшем в одной из школ. Там, видимо из-за заводского брака, рассыпалась угольная щётка на подвижном контакте и подкову просто сточило металлическим пружинным электродом. Я так подумал, потому что переменник был сдвоенный, а второй резистор блока был ещё вполне нормальным. Магнитофону на тот момент лет десять было, если не больше.

Теперь поверхность подковы можно, и даже нужно очистить от «вековой грязи» (особенно после «толчёного карандаша в масле») спиртом или чистым бензином для зажигалок. Заодно нужно почистить пружинные контакты, соединяющие центральный вывод с движком.
А потом внимательно посмотреть на поверхность, по которой эти контакты должны скользить:

Даже при таком качестве фото видно, что выглядит это место, мягко скажем, страшновато. Контакты протёрли заметную «траншею», которая из-за слоя смазки кажется глубже, чем на самом деле. А если разглядеть получше, можно увидеть, что поверхность металла где-то замазалась, где-то окислилась и надёжный контакт видит только во снах о давно ушедшей молодости.

Очищаем металл от старой, иногда затвердевшей до полного сходства с парафином, смазки и грязи, графитной пыли. При необходимости счищаем окись ластиком. Жаль старые добрые советские красные ластики уже не найти. А сколько ими было двоек в дневнике подтёрто, чтобы легче на тройки исправить. А контактов в телевизионных ПТК почищено (часто зря). О прочих тумблерах и П2К вообще молчу.

Пришло время заняться угольной щёткой подвижного контакта

За «долгую счастливую жизнь» поизносилась, конечно. Жаль нет под рукой совершенно нового такого же переменника, чтобы уточнить насколько. Поэтому чаще оценивал степень износа «на глазок».
Если осталось около одного миллиметра — ещё поживёт, если меньше 0,5 мм — делал новую из грифеля карандаша, или угольного стержня от случайно подвернувшейся разряженной пальчиковой батарейки (АА). Вырезал обычно тем ножом, который в этот момент был под рукой, потом выравнивал контактную поверхность об напильник. Что-то похожее когда-то описывалось в журнале «Радио».

Насчёт материала: как-то встречал в Сети спор, что лучше — угольный стержень от батарейки или карандаш. А если карандаш, то какой твёрдости. Сам пока к определённому выводу не пришёл. То, что делал для себя пока работает и то хорошо. А использовал в основном те карандаши, которыми в тот момент пользовался сам, твёрдостью где-то на уровне «ТМ» — «Т». А твёрдость угольных стержней из батареек, кто ж её знает-то.

Перед установкой щётки на законное место я делал ещё одну вещь. Кончик пружинного контакта, примерно от отверстия для щётки, отгибал на небольшой угол (зелёная стрелка на фото). А также стачивал мелкой шкуркой, надфилем или, в крайнем случае, ножом заусенцы на краях этого отверстия и торцах пружины, если были. Как-то спокойней потом, хотя в реальной пользе от этого действия не уверен.

Перед окончательной сборкой все трущиеся поверхности смазывал машинным маслом (самым густым, какое было в наличии), Если была возможность – «Литолом» или «ЦИАТИМ-ом». Что-то другое в наших краях достать сложнее.

После подобных процедур все посторонние звуки обычно пропадают и надолго.

Маркировка SMD резисторов

Цифровая маркировка

Рассмотрим маркировку SMD резисторов. Резисторы типоразмера 0402 (значения типоразмеров здесь) не маркируются. Остальные же маркируются тремя или четырьмя цифрами, так как они чуток больше и на них все-таки можно нанести цифры или какую-нибудь маркировку. Резисторы с допуском до 10% маркируются тремя цифрами, где две первые цифры обозначают номинал этого резистора, а последняя третья цифра — это 10 в степени этой последней цифры. Давайте рассмотрим вот такой резистор:

маркировка резисторов SMD

Сопротивление резистора, показанного на фото равняется 22х10 2 =2200 Ом или 2,2 К.

Проверяем так ли это? Берем между щупами этот крохотный SMD компонент и замеряем сопротивление.

замеряем сопротивление SMD резистора

Сопротивление 2,18 кОм. Небольшая погрешность не в счет.

SMD резистор с допуском 1% и типоразмера от 0805 и больше маркируются четырьмя цифрами. Например, резистор с номером 4422. Считается это как 442х10 2 =44200 Ом=44.2 кОм.

Существуют также SMD резисторы почти с нулевым сопротивлением (очень-очень малое сопротивление все-таки имеется) или просто-напросто так называемые перемычки. Они смотрятся более эстетичнее, чем какие-либо провода.

SMD перемычка

Кодовая маркировка

Кодовая маркировка резисторов — это самая распространенная практика в наши дни. Иногда попадаются SMD резисторы, у которых маркировка выглядит очень странно. Не пугайтесь, это простая кодовая маркировка резисторов, которую используют некоторые производители радиоэлектронных компонентов. Это может выглядеть как-то так:

Кодовая маркировка резисторов

кодовая маркировка резисторов

Как определить значение сопротивления таких резисторов? Для этого существует таблица, с помощью которой вы легко сможете определить номинал любого резистора с кодовой маркировкой. Итак, в первых двух цифрах засекречен номинал сопротивления резистора, а буква — это множитель.

Вот собственно и таблица:

кодовая маркировка резисторов

Буквы: S=10 -2 ; R=10 -1 ; А=1; В= 10; С=10 2 ; D=10 3 ; Е=10 4 ; F=10 5

Значит, сопротивление этого резистора

Кодовая маркировка резисторов

у нас будет 140х10 4 =1,4 МегаОма.

А сопротивление этого резистора

Кодовая маркировка резисторов

у нас будет 102х10 2 =10,2 КилоОма.

В программе Резистор 2.2 можно также без проблем найти кодовую и цифровую маркировку резисторов.

Кодовая маркировка резисторов

Выбираем маркировку фирмы BOURNS

Нажимаем «Далее». У нас появится вот такое окошко:

Кодовая маркировка резисторов

Ставим маркер на «3 символа». И набираем нашу кодовую маркировку. Например, тот же самый резистор с маркировкой 15Е. Внизу, слева в рамке, мы видим значение сопротивления этого резистора: 1,4 Мегаом.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector